自己做衣服需要哪些方法(做衣服需要那些步驟)
1.做衣服需要那些步驟
1、排料：先進(jìn)行衣服的預縮排料，根據樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節約”是排料的基本原則。
2、裁剪：每輔料與裁剪一次稱(chēng)之為一床或一刀，裁床可以提高生產(chǎn)效率，相對的節約原材料，比手工裁剪更能確保質(zhì)量，一般裁剪的層數越少成本越高。
3、縫制：縫跡和縫型是縫合的基本要素，服裝的縫制根據款式、工藝風(fēng)格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過(guò)程實(shí)行流水作業(yè)。 縫制時(shí)有制程分析圖表。
4、鎖眼釘扣：服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱(chēng)睡孔和鴿眼孔。睡孔多用于襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產(chǎn)品上。鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣上。
5、服裝整燙：整燙的作用是用噴霧整燙使服裝得到預縮，使衣服外形美觀(guān)，改變材料的伸縮度，進(jìn)行塑型。熨燙時(shí)在衣內套入襯板使產(chǎn)品保持一定的形狀和規格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規格過(guò)小，熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。
疊好之后，一件新的衣服就完成了。
參考資料：搜狗百科-做衣服
2.自己做衣服需要什么步驟
一 原型的立體裁剪 （一）原型是最基本的也是最簡(jiǎn)單的紙樣，是一切款式的基礎。
立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下： 1 將確定好前中心線(xiàn)、胸圍線(xiàn)和基準線(xiàn)布料覆于人臺上與人臺上的同名線(xiàn)條符合，在前中心和B.P點(diǎn)處用大頭針固定在人臺上。
2 將胸圍線(xiàn)以下多余的量推到B.P點(diǎn)下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時(shí)確定側縫線(xiàn)的位置并固定。 3 將胸圍線(xiàn)以上的余量推向肩部，在領(lǐng)口處需打剪口，以消除領(lǐng)口處的牽扯力，根據領(lǐng)圍、肩部、袖窿的基礎線(xiàn)在布料上作出點(diǎn)影線(xiàn)。
4 后片的操作方法與前片相同。 （二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法： 1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時(shí)固定。
2 放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側縫處加放松量。 3 衣身的修正：由于立體裁剪的技術(shù)難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對于左右對稱(chēng)服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進(jìn)行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； （1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平； （2）用打樣尺重新描順領(lǐng)窩、袖窿弧線(xiàn)以及側縫、肩縫等； （3）檢查相關(guān)部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來(lái)并重新固定在人臺上，各相關(guān)部位如口袋、紐扣均按實(shí)樣裁剪并置于相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用 在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產(chǎn)生關(guān)鍵就在于省的運用。
1 省的概念與意義 省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。 2 省的轉移及其運用 省的轉移是省道技術(shù)運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實(shí)際上遵循的就是凸點(diǎn)射線(xiàn)的原理，即以凸點(diǎn)為中心進(jìn)行的省道移位，例如圍繞胸高點(diǎn)的設計可以引發(fā)出無(wú)數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領(lǐng)口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著(zhù)突點(diǎn)部位即胸高點(diǎn)對余缺處部位進(jìn)行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進(jìn)行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作 （1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉至胸點(diǎn)下方。 （2）肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱(chēng)特點(diǎn)，它表現為不對稱(chēng)，同時(shí)還表現為子母省的特點(diǎn)，這類(lèi)的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割 分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當兩個(gè)省都指向胸高點(diǎn)時(shí)，我們可以將這兩省連接起來(lái)，形成一條分割線(xiàn)，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時(shí)也使服裝設計語(yǔ)言更加豐富。 （1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來(lái)形成一條縱向分割線(xiàn)，如經(jīng)典的公主線(xiàn)。
除此之外，領(lǐng)口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。 （2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線(xiàn)，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱(chēng)的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線(xiàn)。 （4） 直線(xiàn)分割與曲線(xiàn)分割——在服裝結分割設計中其成型后的線(xiàn)形主要表現為直線(xiàn)分割與曲線(xiàn)分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎上的變體。
直線(xiàn)分割是分割的基本表現形式，而曲線(xiàn)分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。 （5） 操作要求——無(wú)論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。
首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線(xiàn)標識出來(lái)，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。 三 立體裁剪中的抽褶藝術(shù) 抽褶是服裝設計中運用較多的設計語(yǔ)言，它使服裝顯得更有內涵、更生動(dòng)活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。
褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。 1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長(cháng)短是相同或相似的。
規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風(fēng)格。 2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺(jué)，體現了活潑大方、怡然自得、無(wú)拘無(wú)束的服裝風(fēng)格。
3 操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有。
3.制作衣服的過(guò)程
制作衣服步驟：
1、體型測量
根據成衣的款式選擇你需要制作的衣服款式，確定之后會(huì )有專(zhuān)業(yè)的老裁縫進(jìn)行體型測量，特別是定制西裝的朋友，要非常注意，如果稍微差距，可能最后穿上的效果就會(huì )差很多。
2、面料選擇
在面料上的選擇，必須按照你要定制的衣服樣式來(lái)選，比如西裝在冬季穿，建議選以毛料作為主要的面料，或者是用麻、絨等這類(lèi)的化學(xué)纖維的面料。
3、溝通
在制作衣服期間，不可能一次性就能符合的，必須有些細節方面需要雙方溝通，達到共識。
4、試穿
當一件衣服完成之后，肯定是需要試穿的。試穿的作用就是看衣服合不合身，質(zhì)量款式是否滿(mǎn)意等，如果都沒(méi)有問(wèn)題，那么就進(jìn)行最后一步成交。
擴展資料：
衣服的設計：
1、服裝之所以暢銷(xiāo)，主要是因為服裝的合體度較高，特別是牛仔服市場(chǎng)。在試衣模特試穿服裝之后，設計師要對樣衣進(jìn)行改進(jìn)，在所有的改進(jìn)完成之后，方能裁剪布料，最終開(kāi)始制作成衣。
2、不僅要對服裝的制作執行過(guò)程，合體性以及設計意圖進(jìn)行評價(jià)，款式之間的關(guān)聯(lián)性，消費者的需求，產(chǎn)品的銷(xiāo)售策略等也在測評范圍之內。對基本款式進(jìn)行測評的內容還需要包含：面料樣本，面料處理，針織與編織，后期加工和面料規格等等。一旦對最終選擇的面料進(jìn)行裁剪，縫制，那么，設計過(guò)程就完成率。
參考資料：搜狗百科-服裝設計
4.自己做衣服 需要什么材料和東西
布料、扣子或拉鏈（如果有的話(huà)）、縫紉線(xiàn)、襯料、縫紉針或縫紉機、剪刀、尺子。
1、布料，也就是做衣服的布料，新手可以拿舊床單、舊衣服拆了練手，也可以買(mǎi)些便宜的布料試手。喜歡哪種布料是一回事，新手適合買(mǎi)哪種布料又是另一回事。
最好是買(mǎi)不厚不薄、沒(méi)有彈力的棉布、麻棉、化纖布。不要買(mǎi)雪紡、針織布這種連高手都不一定能處理的高難度布料。
2、扣子可以買(mǎi)儲備一些，無(wú)論是做新衣服還是改舊衣服都用得著(zhù)。小扣子、大扣子、白扣子、黑扣子、蘑菇扣什么的都行。
拉鏈則可以買(mǎi)7英寸褲子拉鏈和10英寸隱形拉鏈，常用的幾個(gè)顏色各買(mǎi)幾條，黑、白、灰、藍、綠等，或者搭配自己買(mǎi)的布的顏色。 3、市場(chǎng)上的縫紉線(xiàn)五花八門(mén)，太多都不是正規工廠(chǎng)生產(chǎn)的，用來(lái)玩玩手工是可以的，但用在縫紉機上就質(zhì)量不夠，一車(chē)就斷線(xiàn)。
建議買(mǎi)正規工廠(chǎng)的大軸縫紉線(xiàn)，不要貪便宜。小卷的手縫線(xiàn)不要買(mǎi)，根本沒(méi)什么用處。
4、襯料一般買(mǎi)無(wú)紡襯就可以了，繽紛的網(wǎng)店就有質(zhì)量很好價(jià)格也不貴的無(wú)紡襯，花兩三塊錢(qián)買(mǎi)來(lái)看一下就知道是怎樣的了。 5、剪刀，新手可以拿家用剪刀暫時(shí)用一下，剪紙樣或剪布料。
如果準備做三五件以上的衣服，建議還是買(mǎi)服裝專(zhuān)用裁剪刀比較好，一是鋒利，不會(huì )把布料剪壞，二是服裝剪刀一邊是平的，放桌面上剪布時(shí)不會(huì )挪位。 6、尺子，做衣服必備兩種盡子，一種是塑料軟尺，也就是老裁縫掛在脖子上、拿來(lái)量身體數據的那種軟軟的長(cháng)長(cháng)的塑料尺。
另一種是裁剪用的，叫打版尺，新手可以拿學(xué)生尺暫時(shí)用一下，也可以買(mǎi)一個(gè)打版尺。刻度要是厘米的，英寸也行。
千萬(wàn)不要買(mǎi)那種中國老裁縫用的市寸的尺子，因為服裝界基本上都是用厘米或英寸做單位，裁剪書(shū)上的數據也是厘米或英寸，你非要買(mǎi)把市寸單位的尺子，那是自討苦吃，不但找不到參考數據，也找不到人討論或請教。 7、縫紉機如果原來(lái)就有是最好的，如果還沒(méi)有縫紉機，建議不要急著(zhù)買(mǎi)。
一來(lái)你不知道哪款值得買(mǎi)，二來(lái)也不確定哪款適合你。用手縫做衣服都是可以的，在繽紛多看看別人的作品、看看別人用什么縫紉機，特別是看別人怎么說(shuō)的，再決定不遲。
擴展資料： 面料 →面料檢驗 → 首件生產(chǎn)工藝確認 （組織、顏色、手感等）、對款（檢查衣服款式跟樣板、資料是否一致）、度尺（量度尺寸）→裁剪→裁片檢驗 →縫制→ 首次檢針 → 全部檢品→ 整燙 → 再次全數檢品 → 包裝 → 再次檢針→ 總檢檢查→ 入庫出運。 開(kāi)發(fā)部，技術(shù)部，樣衣師，裁剪部，生產(chǎn)部，后到質(zhì)檢→（商場(chǎng)）銷(xiāo)售。
設計：開(kāi)發(fā)部設計所指的一件衣服的款式，經(jīng)過(guò)設計的磨練與激發(fā)的靈感設計出完美的款式，他們隨著(zhù)不同的年齡設計出不同的款式。呈現出第一步的開(kāi)發(fā)圖紙試。
技術(shù)部：技術(shù)部制版師，當設計完成的圖紙草稿，教義給制版師設計想要的版型與尺寸等等。參考款式的整體與美觀(guān)效果“剛開(kāi)始完全憑想象”制版師，按照設計圖紙開(kāi)始制版。
制版師工作完成后，將拿起版片用白坯（棉布）裁剪下來(lái)，用白坯先做個(gè)小樣，避免浪費面料成本用白坯來(lái)調試版型與效果。 樣衣組：技術(shù)部樣衣師也可以稱(chēng)呼為工藝員，將制版師的款式版，用面料裁剪試制。
樣衣是每一件衣服的第一件，也是生產(chǎn)大貨參考樣品，樣衣師將按照制版師的要求來(lái)進(jìn)行工作。 小型加工廠(chǎng) 打版--紙樣--排版--裁剪（發(fā)現壞布去掉）--縫制（工人在制做中發(fā)現了壞片就即時(shí)補片）--周邊線(xiàn)頭處理--技術(shù)指導檢品（不合格打回或廢除）--整燙 -- 再次全數檢品 --包裝（再次檢查）--入庫出運。
參考資料：百度百科.衣服。
5.做衣服需要那些步驟
1、排料：先進(jìn)行衣服的預縮排料，根據樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節約”是排料的基本原則。
2、裁剪：每輔料與裁剪一次稱(chēng)之為一床或一刀，裁床可以提高生產(chǎn)效率，相對的節約原材料，比手工裁剪更能確保質(zhì)量，一般裁剪的層數越少成本越高。3、縫制：縫跡和縫型是縫合的基本要素，服裝的縫制根據款式、工藝風(fēng)格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。
在縫制加工過(guò)程實(shí)行流水作業(yè)。 縫制時(shí)有制程分析圖表。
4、鎖眼釘扣：服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱(chēng)睡孔和鴿眼孔。睡孔多用于襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產(chǎn)品上。
鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣上。5、服裝整燙：整燙的作用是用噴霧整燙使服裝得到預縮，使衣服外形美觀(guān)，改變材料的伸縮度，進(jìn)行塑型。
熨燙時(shí)在衣內套入襯板使產(chǎn)品保持一定的形狀和規格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規格過(guò)小，熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。疊好之后，一件新的衣服就完成了。
參考資料：百度百科-做衣服。
6.做成一件衣服的所有步驟的詳細內容
1、設計，就是想好衣服的款式、用什么面料、配什么扣子或花邊，用什么縫紉機來(lái)做。感覺(jué)款式的技術(shù)難度是自己已經(jīng)掌握的、面輔料可以弄到的、縫紉機或相應的工具都是有的，就可以考慮開(kāi)工了。
2、選擇布料和配件。如果說(shuō)設計是給了一件衣服靈魂，那么布料的選擇就是給一件衣服肉體。不同款式的衣服有不一樣的布料選擇，給一件衣服選好布料也是至關(guān)重要的一步。
3、裁剪。也就是畫(huà)裁剪圖，或叫打版，或叫做紙樣。反正就是把衣服的裁片結構圖畫(huà)在打版紙上，剪成紙樣，然后再按紙樣的形狀把布料剪成裁片。
4、制作紙樣。做好了前兩步的準備，第三步就是根據設計圖制作紙樣，制作紙樣是一個(gè)精細的活，我們需要把每片紙樣都做到分毫不差，這樣做出來(lái)的衣服才不會(huì )出現問(wèn)題。
5、縫制。多數都是用縫紉機來(lái)縫制，如果實(shí)在沒(méi)有縫紉機，也可以用手縫。縫制的過(guò)程實(shí)際上包括三個(gè)技術(shù)教程：裁片的前整理、縫紉、后整理。前整理指的是縮水、理順絲綹、燙襯、抽褶等準備工作，后整理跟縫紉是同步或交替進(jìn)行的，指、繡花、釘扣子、剪線(xiàn)頭等。
7.我想自己做衣服穿,如何入門(mén)
從事服裝行業(yè)是一行比較辛苦和事物瑣碎的行業(yè)，想從事這行前要做好充分的思想準備，要有耐心、細心和恒心。服裝作為日常生活的必須品，其實(shí)生活中的細心觀(guān)察和揣摩就可以學(xué)到不少的知識，做為一個(gè)服裝設計師不僅僅是能夠畫(huà)出一個(gè)服裝的款式，更重要的是要知道怎么實(shí)現自己的設計構想，比如應用什么樣的面輔料、什么樣的制作工藝、版型的調整、圖案的設計、裝飾等，因此實(shí)踐與理論的結合是一個(gè)好的設計師因具備的素質(zhì)，服裝設計是一門(mén)實(shí)用藝術(shù)，不是只懂得畫(huà)出漂亮的效果圖就可以了，更重要的是能把你的設計以實(shí)物的形式制作展示出來(lái)，這些方面的培養有很多的途徑。比如像老裁縫請教服裝的版型、到工廠(chǎng)學(xué)習服裝的制作工藝和流程、到商場(chǎng)看不同類(lèi)型、季節服裝的面輔料選用、搭配，多看設計類(lèi)的資料、書(shū)籍掌握基本的色彩搭配原理等，這些都是不需要到服裝院校就能學(xué)到的東西，但往往能用心從這些方面學(xué)習得到的知識更來(lái)得扎實(shí)和具操作性。
1、如果是自學(xué)，首先去買(mǎi)本人體素描之類(lèi)的書(shū)，從學(xué)習畫(huà)人體開(kāi)始熟悉人體，不管是女人體，男人體，兒童體以及人體的各種基本姿勢都要畫(huà)熟練。
2、學(xué)習了人體畫(huà)后就學(xué)習基本的色彩關(guān)系，建議買(mǎi)一本色彩基礎的書(shū)籍，對色彩進(jìn)行學(xué)習和熟悉。比如《色彩構成》。
3、開(kāi)始學(xué)習一些服裝專(zhuān)業(yè)的知識，從畫(huà)款式圖開(kāi)始，比如《服裝學(xué)概述》、>。
4、經(jīng)過(guò)上述學(xué)習，基本掌握了人體、色彩、款式，下面進(jìn)行人體著(zhù)衣的效果圖學(xué)習。也就是在人體上畫(huà)衣服。現在可以不需要什么指導類(lèi)書(shū)籍了，按照書(shū)上或者雜志上的服裝穿在人體上，慢慢熟悉最后自己設計款式進(jìn)行聯(lián)系。
5、推薦〈經(jīng)典美國時(shí)裝畫(huà)技法〉基礎篇和提高篇兩本，按照上面的課程進(jìn)行練習，相信經(jīng)過(guò)自己的努力一定能熟練地繪畫(huà)時(shí)裝畫(huà)。
6、學(xué)習一些制版方面的內容，確保自己知道自己設計的服裝的工藝。例如〈文化服裝講座〉系列。
建議：1、男西服版2、男襯衫版3、女裝原形4、童裝原形。掌握這4種基本原形，那你可以應聘服裝設計的所有種類(lèi)（無(wú)外時(shí)裝-女裝多、男裝、童裝），只是學(xué)習和市場(chǎng)不一樣，進(jìn)入工作崗位后（還有設計師跳槽），即使很厲害的設計師也需要至少2個(gè)月適應新廠(chǎng)，新手至少也要半年到一年時(shí)間才能獨立設計。
