服裝制版方法(服裝制版步驟)
1.服裝制版有哪些步驟
設計部將設計稿給到板房主管，
板房主管根據設計總監的整體進(jìn)度安排給每位版師分配設計稿
版師拿到設計稿后與設計師溝通
版師起頭版（手工制版或CAD軟件操作）
頭版紙樣完成后交樣衣工縫制初樣
完成后交給版師進(jìn)行初步審核
版師審核初樣合格后交設計師審坯
設計師審坯完成后寫(xiě)紙樣更改單一份，并連同紙樣袋、初樣一起交給版師
版師改頭版紙樣
完成后交裁床裁正版
裁好后交車(chē)版車(chē)正版M碼的樣衣
制作途中遇到問(wèn)題及時(shí)與版師和設計師進(jìn)行溝通和更改，同時(shí)版師針對問(wèn)題微調紙樣
確認后，放碼，交生產(chǎn)部縫制產(chǎn)前樣，確認后生產(chǎn)成衣大貨
2.服裝打版方法
你的這個(gè)問(wèn)題在這里是得不到什么答案的， 因為根本不現實(shí)，服裝打版是一個(gè)專(zhuān)業(yè)性的名詞，同時(shí)需要的是以圖講解為主，而且需要配合車(chē)工得到成品，然后不斷完善修改以得到最好的版型.而不是文字，這個(gè)專(zhuān)業(yè)不是學(xué)文化課背背公式就可以了.
看來(lái)你對打版了解得很表面，可以先對這個(gè)專(zhuān)業(yè)有一定的專(zhuān)業(yè)了解然后再決定是否真要學(xué)這個(gè)專(zhuān)業(yè)也不晚，真正學(xué)就要靜下心，配合一定的場(chǎng)地，設備等等一套去學(xué)下來(lái)就業(yè)才估有希望，因為打版的特殊性，所以一般是不會(huì )招生手的.只是會(huì )打版的人是很難找到工作的.一定要熟練.
前期看書(shū)的話(huà)， 作為基礎積累以及服裝設計核心（服裝結構設計，也俗稱(chēng)服裝打版或服裝紙樣）學(xué)習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門(mén)工具書(shū)，實(shí)用為主，139元.如果這本書(shū)能消化，那么《服裝廠(chǎng)紙樣大全》可以作一個(gè)更好的鞏固.也是139元.貴在實(shí)用，不是那些幾十元東拼西湊的理論書(shū)。對你以后的正式學(xué)習以及將來(lái)的工作都比較有實(shí)用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書(shū)的百度百科了解.
3.服裝制版有哪些步驟
設計部將設計稿給到板房主管，板房主管根據設計總監的整體進(jìn)度安排給每位版師分配設計稿 版師拿到設計稿后與設計師溝通版師起頭版（手工制版或CAD軟件操作）頭版紙樣完成后交樣衣工縫制初樣完成后交給版師進(jìn)行初步審核版師審核初樣合格后交設計師審坯設計師審坯完成后寫(xiě)紙樣更改單一份，并連同紙樣袋、初樣一起交給版師版師改頭版紙樣完成后交裁床裁正版裁好后交車(chē)版車(chē)正版M碼的樣衣制作途中遇到問(wèn)題及時(shí)與版師和設計師進(jìn)行溝通和更改，同時(shí)版師針對問(wèn)題微調紙樣確認后，放碼，交生產(chǎn)部縫制產(chǎn)前樣，確認后生產(chǎn)成衣大貨。
4.服裝制板的方法有幾種類(lèi)型
服裝的制板方法主要分平面制板（比例、原型等）和立裁制板兩大體系。
在實(shí)際應用中，這兩大體系各有優(yōu)缺點(diǎn)。平面制板法，依靠公式或原型作為依據，便于學(xué)習，較容易掌握和運用。
但公式和原型不等于直觀(guān)人體，它研究的只是部分人體。所以要想表現好各種不同特征的人體，需要許多實(shí)踐經(jīng)驗和技巧來(lái)補充。
而立裁制板法源于國外，以人臺作為依據，對人體來(lái)說(shuō)相對直觀(guān)，但因人臺是靜止的，而真正的人體是運動(dòng)的。同時(shí)還被人臺形態(tài)、使用方法等條件限制，從而無(wú)法充分表現和發(fā)揮出它的優(yōu)點(diǎn)。
在實(shí)際運用中，單純使用立裁制板法，效果不能盡如人意。現在，國內還沒(méi)有能把平面和立裁很好的融合貫通的方法。
使用立裁和平面兩種方法，為同一人體制出的板會(huì )有些差別。在這兩種制板理論中，它們又各有特點(diǎn)。
5.服裝裁剪和制板使用的都是什么方法
服裝打板必備知識 作為紙樣師應具備三個(gè)方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態(tài)及人體靜態(tài)時(shí)一般特征、人體運動(dòng)規律及動(dòng)態(tài)時(shí)的一般特征、人體生長(cháng)發(fā)育的比例變化規律、人體身體變化的前后平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類(lèi)及號型規格適應于哪類(lèi)人群的覆蓋率、人體的比例。 服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質(zhì)地性能差別。
服裝制板時(shí)要掌握面輔料的性能，以便在制板時(shí)做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時(shí)進(jìn)行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。 其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特征，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經(jīng)紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經(jīng)紗和緯紗織成的，布匹的長(cháng)度順布邊的是經(jīng)紗，通常稱(chēng)之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱(chēng)之為橫紗，由于它們在紡織過(guò)程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。 直紗具有結實(shí)不易伸長(cháng)變形的特點(diǎn)，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長(cháng)度方面。
橫紗的紗質(zhì)柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長(cháng)或縮小的特點(diǎn)，適宜于人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經(jīng)紗和緯紗的交點(diǎn)斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易于彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經(jīng)常使用，有飽滿(mǎn)、曲彎圓順自然的優(yōu)異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。
對于斜紗的使用要注意兩點(diǎn)，其一，取面料經(jīng)緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大于或小于45。
角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱(chēng)之為斷絲和順絲。 紙樣師還必須要了解服裝的制作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點(diǎn)： ①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領(lǐng)縫等。
下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線(xiàn)倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時(shí)留放縫頭，作出不同情況區別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個(gè)連折或另外單绱的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領(lǐng)口等等，這些結構處理在制板時(shí)都應該反映出來(lái)。 ③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關(guān)系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及制作工藝都要改變，在制板時(shí)就要進(jìn)行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長(cháng)以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線(xiàn)收縮等，還有專(zhuān)業(yè)設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時(shí)都要進(jìn)行適當的處理和調整。 服裝打板知識 一、成衣生產(chǎn)的服裝紙樣設計 服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產(chǎn)用的毛樣（生產(chǎn)紙樣），即設計效果圖-確定體型及數據-結構分解草圖-確定主要部位制圖規格數值-平面結構圖凈樣-毛樣。
在這樣一個(gè)紙樣設計過(guò)程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產(chǎn)紙樣，才能使成衣達到改善品質(zhì)，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的紙樣制作（用于個(gè)人及定做服裝）。 1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術(shù)參數和標記外，應注明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產(chǎn)紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例） ① 對設定尺寸的復核。
依照客戶(hù)或已給定的尺寸對紙樣的各部位進(jìn)行測量。 ②對各縫合線(xiàn)相吻合的復核。
服裝各部件的相互銜接關(guān)系，如圖（1-1）所示為男裝襯衫的生產(chǎn)紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線(xiàn)及領(lǐng)窩弧線(xiàn)是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線(xiàn)是否圓順；檢查袖山弧線(xiàn)和袖窿弧線(xiàn)長(cháng)度是否相等；檢查領(lǐng)窩弧線(xiàn)和領(lǐng)腳線(xiàn)長(cháng)度是否相等；檢查袖身的袖口弧線(xiàn)（除褶裥外）和袖級寬度是否相等；檢查前后側縫長(cháng)度是否相等。 ③對各對位記號的復核。
男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門(mén)記號；衫身袖窿弧線(xiàn)和袖子的袖山弧線(xiàn)對位記號；領(lǐng)子的鈕門(mén)記號及與前中線(xiàn)對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線(xiàn)上的褶裥記號等。 ④對布紋線(xiàn)的復核。
檢查布料裁剪時(shí)所用的絲縷紋向。 ⑤對縫份的復核。
男裝襯衫生產(chǎn)紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其余均為1CM縫份。 ⑥對紙樣總量的復核。
男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領(lǐng)和面領(lǐng)）。 ⑦復核各資料是否齊全。
包括款式名稱(chēng)、裁剪數量、碼數、裁片名稱(chēng)等。 2、將已復核后的紙樣經(jīng)裁剪制成成衣，用來(lái)檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱(chēng)為“頭板”，對非確認的紙。
6.成為一名合格的服裝打板師有什么方法,求最有效的學(xué)習心得
以不變應萬(wàn)變。
不變的是理論數據。再此基礎上保持版子服裝的原有屬性。
可以簡(jiǎn)單的理解為合體、舒適。也就是原型最基本的數據不能改變。
在穿著(zhù)時(shí)既合體又有活動(dòng)量。萬(wàn)變是指服裝款式。
根據設計圖需要而變化。只要能設計出來(lái)就能制出來(lái)。
不管那種制圖方法只要是合理掌握增量與減量都能打出美觀(guān)時(shí)尚的的版子。不同原型制圖公式不同所以增減量也有所不同。
服裝制版作重要的環(huán)節就是上裝。而上裝分為胸省與腰省。
胸省可以360度轉移。而腰省只能平移。
胸省可以合并腰省。而腰省絕不可以合并胸省。
用哪種制圖方法都能達到好的效果。主要是在增減量的控制。
7.怎樣掌握服裝打版
你是一個(gè)裁縫！裁縫！固名思義，會(huì )裁、會(huì )縫。不能只會(huì )裁不會(huì )縫，若是樣板有了問(wèn)題，要知其然，知其所以然。
工具/原料衣服步驟/方法要先學(xué)會(huì )縫制服裝
裁縫！裁縫！固名思義，會(huì )裁、會(huì )縫。不能只會(huì )裁不會(huì )縫，若是樣板有了問(wèn)題，要知其然，知其所以然。所以學(xué)制板以前要先學(xué)會(huì )制作服裝，學(xué)習制作服裝最好學(xué)會(huì )制作一套有里子、有襯的男式或者女式的西服套裝，不可男、女裝同時(shí)學(xué)，因為男裝的工藝處理上使服裝有著(zhù)陽(yáng)剛的健美效果，女裝有著(zhù)柔和秀麗的效果，用裁縫的話(huà)說(shuō)“做出的活男裝要硬、女裝要軟”。在學(xué)制衣時(shí)尤其要學(xué)會(huì )褲子的拔檔和上衣的推歸拔燙，它們的變型對將來(lái)制板時(shí)對各部位線(xiàn)條的收束與擴展的處理，會(huì )有很大的幫助。
不要陷入數字迷途
我國在二十世紀50年代以前服裝裁剪和制板使用的都是加減法，也就是對常用的中間號型、各部位都有個(gè)固定的尺寸，在裁衣和制板時(shí)各個(gè)部位大號加一個(gè)數值，小號減一個(gè)數值，它的數值是在中式服裝裁剪法的基礎上經(jīng)過(guò)幾代師傅的總結而得出的，它是很科學(xué)的。到了50年代之后為了出書(shū)和教學(xué)，當時(shí)的一個(gè)業(yè)余技術(shù)研究小組，借用了日本胸圍裁剪法的分數法和加減法的數值，創(chuàng )造出比例分本法。后來(lái)出書(shū)的人多了，為了區別于別人便出現了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不論哪種方法，都是在湊加減法的數值。80年代之后紡織、藝術(shù)院校相繼建立了服裝專(zhuān)業(yè)之后，大學(xué)要區別于中級技校，于是便出現了勾股定理裁肩斜，微積分裁袖子等等高等數學(xué)的方法，目前國際上出版的服裝裁剪書(shū)籍越來(lái)越少，但是方法越來(lái)越簡(jiǎn)單，比例分配法學(xué)起來(lái)很復雜實(shí)際它只是為了求領(lǐng)口、肩斜和袖窿深和寬這三個(gè)部位的數值，這幾個(gè)數值在幾十年中變化是很小的，如求袖窿寬的方法，在早期英國出版的裁剪書(shū)籍中即采用了胸寬和背寬各占3/8，袖窿寬占1/4，經(jīng)過(guò)了幾十年的發(fā)展，目前的袖窿寬還是占l/4，只是胸、背寬略有調整而已，即連樣板縮放時(shí)的坐標平移，xv數值也是加減法。用簡(jiǎn)單的方法即可取得的數值，何必要搞復雜化？在你學(xué)習開(kāi)始時(shí)，無(wú)論老師教的是哪種方法，最后都是回歸到加減法上去，所以在學(xué)習中不必用數學(xué)的方法去找答案，它會(huì )使人走人數字迷途，答案應該在人體胸架上面。
要有一套順手的好工具
工欲善其事、必先利其器，沒(méi)有順手的好工具，是很難制成好樣板的。制定服裝樣板時(shí)白屯要有一個(gè)平整的工作臺，若是使用辦公桌，必須將桌上的物品拿走，將整張紙放平整，要有一個(gè)50cm的三角板和一根100cm長(cháng)的有機板的直尺以及彎尺及曲線(xiàn)板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一個(gè)標準的胸架以便打完的樣板之后在上面比一下是否合體。沒(méi)有這些工具，只用一根竹尺雖然也能制板，用它制出的樣板是較為粗糙的。
不要脫離時(shí)代的步伐
電子計算機制板、縮放板、排料、裁剪技術(shù)早在二十世紀七十年代初期，在國外企業(yè)中已開(kāi)始應用，由于各種因素，我國服裝制造業(yè)在這方面的普及落后了幾十年，目前一些大、中型企業(yè)已開(kāi)始使用它，隨著(zhù)電子計算機的普及以及軟件的開(kāi)發(fā)，它會(huì )像無(wú)紙辦公一樣，在服裝制板領(lǐng)域中普及開(kāi)來(lái)，為了就業(yè)，你必需掌握和學(xué)會(huì )使用它。
