服裝制版方法(服裝制版步驟)

1.服裝制版有哪些步驟

設計部將設計稿給到板房主管，

板房主管根據(jù)設計總監(jiān)的整體進度安排給每位版師分配設計稿

版師拿到設計稿后與設計師溝通

版師起頭版（手工制版或CAD軟件操作）

頭版紙樣完成后交樣衣工縫制初樣

完成后交給版師進行初步審核

版師審核初樣合格后交設計師審坯

設計師審坯完成后寫紙樣更改單一份，并連同紙樣袋、初樣一起交給版師

版師改頭版紙樣

完成后交裁床裁正版

裁好后交車版車正版M碼的樣衣

制作途中遇到問題及時與版師和設計師進行溝通和更改，同時版師針對問題微調(diào)紙樣

確認后，放碼，交生產(chǎn)部縫制產(chǎn)前樣，確認后生產(chǎn)成衣大貨

2.服裝打版方法

你的這個問題在這里是得不到什么答案的， 因為根本不現(xiàn)實，服裝打版是一個專業(yè)性的名詞，同時需要的是以圖講解為主，而且需要配合車工得到成品，然后不斷完善修改以得到最好的版型.而不是文字，這個專業(yè)不是學文化課背背公式就可以了.

看來你對打版了解得很表面，可以先對這個專業(yè)有一定的專業(yè)了解然后再決定是否真要學這個專業(yè)也不晚，真正學就要靜下心，配合一定的場地，設備等等一套去學下來就業(yè)才估有希望，因為打版的特殊性，所以一般是不會招生手的.只是會打版的人是很難找到工作的.一定要熟練.

前期看書的話， 作為基礎積累以及服裝設計核心（服裝結(jié)構(gòu)設計，也俗稱服裝打版或服裝紙樣）學習。高鴻老師的《服裝結(jié)構(gòu)設計及其應用》基礎入門工具書，實用為主，139元.如果這本書能消化，那么《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，不是那些幾十元東拼西湊的理論書。對你以后的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的百度百科了解.

3.服裝制版有哪些步驟

設計部將設計稿給到板房主管，板房主管根據(jù)設計總監(jiān)的整體進度安排給每位版師分配設計稿 版師拿到設計稿后與設計師溝通版師起頭版（手工制版或CAD軟件操作）頭版紙樣完成后交樣衣工縫制初樣完成后交給版師進行初步審核版師審核初樣合格后交設計師審坯設計師審坯完成后寫紙樣更改單一份，并連同紙樣袋、初樣一起交給版師版師改頭版紙樣完成后交裁床裁正版裁好后交車版車正版M碼的樣衣制作途中遇到問題及時與版師和設計師進行溝通和更改，同時版師針對問題微調(diào)紙樣確認后，放碼，交生產(chǎn)部縫制產(chǎn)前樣，確認后生產(chǎn)成衣大貨。

4.服裝制板的方法有幾種類型

服裝的制板方法主要分平面制板（比例、原型等）和立裁制板兩大體系。

在實際應用中，這兩大體系各有優(yōu)缺點。平面制板法，依靠公式或原型作為依據(jù)，便于學習，較容易掌握和運用。

但公式和原型不等于直觀人體，它研究的只是部分人體。所以要想表現(xiàn)好各種不同特征的人體，需要許多實踐經(jīng)驗和技巧來補充。

而立裁制板法源于國外，以人臺作為依據(jù)，對人體來說相對直觀，但因人臺是靜止的，而真正的人體是運動的。同時還被人臺形態(tài)、使用方法等條件限制，從而無法充分表現(xiàn)和發(fā)揮出它的優(yōu)點。

在實際運用中，單純使用立裁制板法，效果不能盡如人意。現(xiàn)在，國內(nèi)還沒有能把平面和立裁很好的融合貫通的方法。

使用立裁和平面兩種方法，為同一人體制出的板會有些差別。在這兩種制板理論中，它們又各有特點。

5.服裝裁剪和制板使用的都是什么方法

服裝打板必備知識 作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。

人體知識包括：人體骨骼結(jié)構(gòu)和人體肌肉組織的結(jié)構(gòu)、人體各部位體表形態(tài)及人體靜態(tài)時一般特征、人體運動規(guī)律及動態(tài)時的一般特征、人體生長發(fā)育的比例變化規(guī)律、人體身體變化的前后平衡規(guī)律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規(guī)格的分類及號型規(guī)格適應于哪類人群的覆蓋率、人體的比例。 服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質(zhì)地性能差別。

服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調(diào)節(jié)，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數(shù)值，在制板時進行調(diào)節(jié)，以確保成品規(guī)格的要求，另外要根據(jù)面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區(qū)別對待。 其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特征，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。

再有，面料的經(jīng)紗和緯紗的概念，面料的主要構(gòu)成方式是由經(jīng)紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經(jīng)紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由于它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。 直紗具有結(jié)實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現(xiàn)在服裝的長度方面。

橫紗的紗質(zhì)柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜于人體橫向的使用，主要表現(xiàn)為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經(jīng)紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易于彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經(jīng)常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優(yōu)異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。

對于斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經(jīng)緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大于或小于45。

角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。 紙樣師還必須要了解服裝的制作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點： ①縫份結(jié)構(gòu)，如上裝的背縫、側(cè)縫、袖縫、上領縫等。

下裝的襠縫、腰縫、側(cè)縫等，另外還有做縫的表現(xiàn)方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區(qū)別。

②縫邊構(gòu)造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單绱的形式區(qū)別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結(jié)構(gòu)處理在制板時都應該反映出來。 ③內(nèi)部構(gòu)造的區(qū)別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結(jié)構(gòu)關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及制作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。

④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業(yè)設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當?shù)奶幚砗驼{(diào)整。 服裝打板知識 一、成衣生產(chǎn)的服裝紙樣設計 服裝設計效果圖向平面結(jié)構(gòu)圖轉(zhuǎn)化成為成衣生產(chǎn)用的毛樣（生產(chǎn)紙樣），即設計效果圖-確定體型及數(shù)據(jù)-結(jié)構(gòu)分解草圖-確定主要部位制圖規(guī)格數(shù)值-平面結(jié)構(gòu)圖凈樣-毛樣。

在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產(chǎn)紙樣，才能使成衣達到改善品質(zhì)，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的紙樣制作（用于個人及定做服裝）。 1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結(jié)構(gòu)圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數(shù)和標記外，應注明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產(chǎn)紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例） ① 對設定尺寸的復核。

依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。 ②對各縫合線相吻合的復核。

服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1-1）所示為男裝襯衫的生產(chǎn)紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶裥外）和袖級寬度是否相等；檢查前后側(cè)縫長度是否相等。 ③對各對位記號的復核。

男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶裥記號等。 ④對布紋線的復核。

檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。 ⑤對縫份的復核。

男裝襯衫生產(chǎn)紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其余均為1CM縫份。 ⑥對紙樣總量的復核。

男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。 ⑦復核各資料是否齊全。

包括款式名稱、裁剪數(shù)量、碼數(shù)、裁片名稱等。 2、將已復核后的紙樣經(jīng)裁剪制成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為“頭板”，對非確認的紙。

6.成為一名合格的服裝打板師有什么方法,求最有效的學習心得

以不變應萬變。

不變的是理論數(shù)據(jù)。再此基礎上保持版子服裝的原有屬性。

可以簡單的理解為合體、舒適。也就是原型最基本的數(shù)據(jù)不能改變。

在穿著時既合體又有活動量。萬變是指服裝款式。

根據(jù)設計圖需要而變化。只要能設計出來就能制出來。

不管那種制圖方法只要是合理掌握增量與減量都能打出美觀時尚的的版子。不同原型制圖公式不同所以增減量也有所不同。

服裝制版作重要的環(huán)節(jié)就是上裝。而上裝分為胸省與腰省。

胸省可以360度轉(zhuǎn)移。而腰省只能平移。

胸省可以合并腰省。而腰省絕不可以合并胸省。

用哪種制圖方法都能達到好的效果。主要是在增減量的控制。

7.怎樣掌握服裝打版

你是一個裁縫！裁縫！固名思義，會裁、會縫。不能只會裁不會縫，若是樣板有了問題，要知其然，知其所以然。

工具/原料衣服步驟/方法要先學會縫制服裝

裁縫！裁縫！固名思義，會裁、會縫。不能只會裁不會縫，若是樣板有了問題，要知其然，知其所以然。所以學制板以前要先學會制作服裝，學習制作服裝最好學會制作一套有里子、有襯的男式或者女式的西服套裝，不可男、女裝同時學，因為男裝的工藝處理上使服裝有著陽剛的健美效果，女裝有著柔和秀麗的效果，用裁縫的話說“做出的活男裝要硬、女裝要軟”。在學制衣時尤其要學會褲子的拔檔和上衣的推歸拔燙，它們的變型對將來制板時對各部位線條的收束與擴展的處理，會有很大的幫助。

不要陷入數(shù)字迷途

我國在二十世紀50年代以前服裝裁剪和制板使用的都是加減法，也就是對常用的中間號型、各部位都有個固定的尺寸，在裁衣和制板時各個部位大號加一個數(shù)值，小號減一個數(shù)值，它的數(shù)值是在中式服裝裁剪法的基礎上經(jīng)過幾代師傅的總結(jié)而得出的，它是很科學的。到了50年代之后為了出書和教學，當時的一個業(yè)余技術研究小組，借用了日本胸圍裁剪法的分數(shù)法和加減法的數(shù)值，創(chuàng)造出比例分本法。后來出書的人多了，為了區(qū)別于別人便出現(xiàn)了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不論哪種方法，都是在湊加減法的數(shù)值。80年代之后紡織、藝術院校相繼建立了服裝專業(yè)之后，大學要區(qū)別于中級技校，于是便出現(xiàn)了勾股定理裁肩斜，微積分裁袖子等等高等數(shù)學的方法，目前國際上出版的服裝裁剪書籍越來越少，但是方法越來越簡單，比例分配法學起來很復雜實際它只是為了求領口、肩斜和袖窿深和寬這三個部位的數(shù)值，這幾個數(shù)值在幾十年中變化是很小的，如求袖窿寬的方法，在早期英國出版的裁剪書籍中即采用了胸寬和背寬各占3/8，袖窿寬占1/4，經(jīng)過了幾十年的發(fā)展，目前的袖窿寬還是占l/4，只是胸、背寬略有調(diào)整而已，即連樣板縮放時的坐標平移，xv數(shù)值也是加減法。用簡單的方法即可取得的數(shù)值，何必要搞復雜化？在你學習開始時，無論老師教的是哪種方法，最后都是回歸到加減法上去，所以在學習中不必用數(shù)學的方法去找答案，它會使人走人數(shù)字迷途，答案應該在人體胸架上面。

要有一套順手的好工具

工欲善其事、必先利其器，沒有順手的好工具，是很難制成好樣板的。制定服裝樣板時白屯要有一個平整的工作臺，若是使用辦公桌，必須將桌上的物品拿走，將整張紙放平整，要有一個50cm的三角板和一根100cm長的有機板的直尺以及彎尺及曲線板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一個標準的胸架以便打完的樣板之后在上面比一下是否合體。沒有這些工具，只用一根竹尺雖然也能制板，用它制出的樣板是較為粗糙的。

不要脫離時代的步伐

電子計算機制板、縮放板、排料、裁剪技術早在二十世紀七十年代初期，在國外企業(yè)中已開始應用，由于各種因素，我國服裝制造業(yè)在這方面的普及落后了幾十年，目前一些大、中型企業(yè)已開始使用它，隨著電子計算機的普及以及軟件的開發(fā)，它會像無紙辦公一樣，在服裝制板領域中普及開來，為了就業(yè)，你必需掌握和學會使用它。